Posté: 13/10/2009 07:06Quand je bossais chez couach, on avait du balsa strié comme ça, et ça marchait super. Tu peux aussi peut-être le mettre dans l'autre sens...
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Posté: 13/10/2009 07:06Posté: 13/10/2009 07:28Pour le spheretex, tu poses un verre et tes renforts puis le spheretex , tu satures le tout avec une résine assez lente avec du pigment de couleur pour bien voir où tu as résiné ensuite tissus d'arrachage, perforex et bidim, contrescoop et le tout sous vide . Ensuite on reshape le tout, un mastic epoxy pour tout lisser et les strats finales par dessus.
Posté: 14/10/2009 08:20stef38 a écrit:Quand je bossais chez couach, on avait du balsa strié comme ça, et ça marchait super. Tu peux aussi peut-être le mettre dans l'autre sens...
ca y est j ai commande quelques plaques de PVC damier, c est assez tentant comme materiaux, je pense qu il faudra que je strate la 1ere couche (full carbone) sans la table de preimpregnation pour pouvoir boucher les petites stries des damiers.
Posté: 14/10/2009 09:31ca m inetresserai d avoir l avis de belt sur ce PVC a damier de 3mm 75kg pour un sandwich de pont
Posté: 14/10/2009 10:19mouais, bof...
T'arrives pas à thermoformer un 3mm classique?
Celuis à damiers va necessiter plus d'enduit pour charger les interstices avant la strat' donc prise de poids , mais peut-être ça sera négligeable..
En plus, moi ça me rassurerai pas d'avoir des mini rainures dans le sens de la largeur , ça casse l'homogénéité de la plaque dans l'épaisseur, donc peut-être des concentrations de contraintes ...mais là, y faudrai en discuter avec un ingénieur structures...
Tu fais quoi déjà comme planche? Slalom?
T'arrives pas à thermoformer un 3mm classique?
Celuis à damiers va necessiter plus d'enduit pour charger les interstices avant la strat' donc prise de poids , mais peut-être ça sera négligeable..
En plus, moi ça me rassurerai pas d'avoir des mini rainures dans le sens de la largeur , ça casse l'homogénéité de la plaque dans l'épaisseur, donc peut-être des concentrations de contraintes ...mais là, y faudrai en discuter avec un ingénieur structures...
Tu fais quoi déjà comme planche? Slalom?
Posté: 14/10/2009 11:11un damier est composé de carrés 
donc quand tu va vouloir faire l'arrondi du pont vers les 30 cm de l'avant ou de l'arriere (là ou les courbes changent bcp) tu risque de te retrouver avec des carrés qui soit se supperpose un peu ou se disjointe : tu va devoire faire des pinces.
Alors qu'en thermoformant, tu joues sur l'elasticité
+1 avec blet pour les disjonctions en largeur. c'est pour ca que je mets la plaque entiere à partir du nez que j'akoute le bout qui manque, au cul.
(Y a le droit de dire cul ?)
donc quand tu va vouloir faire l'arrondi du pont vers les 30 cm de l'avant ou de l'arriere (là ou les courbes changent bcp) tu risque de te retrouver avec des carrés qui soit se supperpose un peu ou se disjointe : tu va devoire faire des pinces.
Alors qu'en thermoformant, tu joues sur l'elasticité
+1 avec blet pour les disjonctions en largeur. c'est pour ca que je mets la plaque entiere à partir du nez que j'akoute le bout qui manque, au cul.
(Y a le droit de dire cul ?)
Posté: 14/10/2009 15:56Ouais sachant qu'on mettait du balsa comme ça en 7cm d'épais avec des carrés de 10-10 sur nos coques (de mémoire donc approximatif), à mon avis y aura pas de problème de contrainte vue la faible épaisseur. Mais bon...
Comme je le disai, tu peux aussi essayer de le mettre à l'envers, ce qui refermera les fentes au lieu de les ouvrir et te donnera une surface bien lisse pour la couche de fibre au dessus.
Comme je le disai, tu peux aussi essayer de le mettre à l'envers, ce qui refermera les fentes au lieu de les ouvrir et te donnera une surface bien lisse pour la couche de fibre au dessus.
Posté: 14/10/2009 17:45belt a écrit:mouais, bof...
T'arrives pas à thermoformer un 3mm classique?
Celuis à damiers va necessiter plus d'enduit pour charger les interstices avant la strat' donc prise de poids , mais peut-être ça sera négligeable..
En plus, moi ça me rassurerai pas d'avoir des mini rainures dans le sens de la largeur , ça casse l'homogénéité de la plaque dans l'épaisseur, donc peut-être des concentrations de contraintes ...mais là, y faudrai en discuter avec un ingénieur structures...
Tu fais quoi déjà comme planche? Slalom?
voila je fais 2 slaloms apres avoir envoye la freewave a la poubelle (creux sur les rails et banane de la planche lors de l etape sandwich pont)
j'utilisai du corecell 3mm qui apparemment est plus difficile a bien thermoformer, en meme temps au seche cheveux c'est surement pas suffisant et moins efficace qu'un petit decapeur thermique 150W
Posté: 14/10/2009 21:27Effectivement le corecell est pas facile à thermoformer, le grade A est le mieux mais il faut etre super précis sur la température au dessous de la Tg tu es encore dure et au dessus la mousse réticule et durci aussi (Tg=120° de mémoire). Le mieux de loin c'est l'Airex R63 qui même au décapeur thermique se forme facilement.
Pour le balsa et la quadrillé, attention aux facettes en finition !!! c'est bon pour du moule femelle mais en proto bofbofbof.
Pour le Balsa le probleme c'est ca densité qui au mini fait 120kg/m3 (et pas 90 comme noté sur la doc R56 Baltek) et ça boit un max au collage, tu finis à 170kg/m3 je pense. Avantage : résistance à la compression et cisaillement par rapport à la mousse.
Pour le balsa et la quadrillé, attention aux facettes en finition !!! c'est bon pour du moule femelle mais en proto bofbofbof.
Pour le Balsa le probleme c'est ca densité qui au mini fait 120kg/m3 (et pas 90 comme noté sur la doc R56 Baltek) et ça boit un max au collage, tu finis à 170kg/m3 je pense. Avantage : résistance à la compression et cisaillement par rapport à la mousse.
Posté: 14/10/2009 21:31Pour Stef38, en fait plus tu es fin en ame de sandwich plus les contraintes y sont grandes, donc faire attention à ne pas faire trop fin, sauf augmenter en densité.
Posté: 15/10/2009 07:33Numberwan a écrit:Effectivement le corecell est pas facile à thermoformer, le grade A est le mieux mais il faut etre super précis sur la température au dessous de la Tg tu es encore dure et au dessus la mousse réticule et durci aussi (Tg=120° de mémoire). Le mieux de loin c'est l'Airex R63 qui même au décapeur thermique se forme facilement.
Pour le balsa et la quadrillé, attention aux facettes en finition !!! c'est bon pour du moule femelle mais en proto bofbofbof.
Pour le Balsa le probleme c'est ca densité qui au mini fait 120kg/m3 (et pas 90 comme noté sur la doc R56 Baltek) et ça boit un max au collage, tu finis à 170kg/m3 je pense. Avantage : résistance à la compression et cisaillement par rapport à la mousse.
mon fournisseur australien m a envoye une video de demo pour thermoformer les plaques, en effet avec mon seche cheveux j'etais loin de faire du bon boulot, quand l'amateurisme a RDV avec le tourisme !!!
faut un bon decapeur et bien insister en attendant ensuite que ca refroisisse, ca devait le faire ce week end.
Le corecell a apparemment des meilleurs caracteristiques RDM que les autres types de PVC surtout a l'impact.
Posté: 18/10/2009 22:01enfin un demi sandwich de realise correctement.
apres thermoformage au decapeur thermique le corecell s'est laisse manipuler plus facilement, tout seul c'est pas evident de scotcher serre le PVC, 0.3 bars de pression et pas de vrille de la planche.
reste les 2 pieces a coller devant et derriere, je vais voir si j utilise du PVC damier ou du corecell.
apres thermoformage au decapeur thermique le corecell s'est laisse manipuler plus facilement, tout seul c'est pas evident de scotcher serre le PVC, 0.3 bars de pression et pas de vrille de la planche.
reste les 2 pieces a coller devant et derriere, je vais voir si j utilise du PVC damier ou du corecell.
Posté: 19/10/2009 10:42Pourquoi n'as tu pas tout collé d'un coup en profitant de la mise en place du carbon ?
Sinon fait gaffe à la grosse cloque à l'arriere, il il absoluement que tu l'enléves.
Sinon fait gaffe à la grosse cloque à l'arriere, il il absoluement que tu l'enléves.
Posté: 19/10/2009 17:32poudalTeam a écrit:Pourquoi n'as tu pas tout collé d'un coup en profitant de la mise en place du carbon ?
Sinon fait gaffe à la grosse cloque à l'arriere, il il absoluement que tu l'enléves.
salut
c'est deja hyper long a tout coller et scotcher et si je fais tout en meme temps le corecell se tord dans tous les sens sur les arrondis, je prefere prendre le temps de le faire correctement en 2 temps.
tout a fais pour la bulle a l arriere je l'ai ouvert et recolle.
Posté: 18/11/2009 06:51bonjour
je suis entrain de realiser mon custom slalom, ca cogite pas mal avant de me lancer pour fixer le box tuttle carbone a travers les 2 sandwichs de pont et de carene.
la niche traversante est faite, d'apres les infos que j ai pu avoir il faut absolument coller le box avec de la resine et des couches de carbones qui viennent se rabattre sur le pont et la carene,
plusieurs questions :
- la resine meme chargee va certainement etre absorbee un peu par le polystyrene et chauffer legerement, comment realiser un collage resine avec une bonne liaison polistyrene carbone boitier ?
- faut il resiner en 2 fois car en 1 fois je vois pas comment on peut faire du bon boulot pour rabattre le tissu dessus et dessous et en meme temps charger les espaces vide lateraux carene en haut pour caler le box avec l aileron in et empecher la resine de couler !
- solution perso, elargir un peu la niche traversante, coller a la mousse PU bi composants des chutes des PVC3mm lateralement sur les 4 cotes de la niche avec le box dedans, avec l expansion de la mousse le pvc sera pil poil a la taille du box et cale, ponce legerement ensuite la tremie realise et coller a la resine ensuite le box avec une couche de carbone qui passera pile poil
Qu en pensez vous ?
je suis entrain de realiser mon custom slalom, ca cogite pas mal avant de me lancer pour fixer le box tuttle carbone a travers les 2 sandwichs de pont et de carene.
la niche traversante est faite, d'apres les infos que j ai pu avoir il faut absolument coller le box avec de la resine et des couches de carbones qui viennent se rabattre sur le pont et la carene,
plusieurs questions :
- la resine meme chargee va certainement etre absorbee un peu par le polystyrene et chauffer legerement, comment realiser un collage resine avec une bonne liaison polistyrene carbone boitier ?
- faut il resiner en 2 fois car en 1 fois je vois pas comment on peut faire du bon boulot pour rabattre le tissu dessus et dessous et en meme temps charger les espaces vide lateraux carene en haut pour caler le box avec l aileron in et empecher la resine de couler !
- solution perso, elargir un peu la niche traversante, coller a la mousse PU bi composants des chutes des PVC3mm lateralement sur les 4 cotes de la niche avec le box dedans, avec l expansion de la mousse le pvc sera pil poil a la taille du box et cale, ponce legerement ensuite la tremie realise et coller a la resine ensuite le box avec une couche de carbone qui passera pile poil
Qu en pensez vous ?